{"id":1296,"date":"2011-04-09T18:40:16","date_gmt":"2011-04-09T17:40:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fotonavia.net\/?page_id=1296"},"modified":"2013-12-15T15:01:37","modified_gmt":"2013-12-15T14:01:37","slug":"el-retrato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fotonavia.com\/?page_id=1296","title":{"rendered":"El retrato"},"content":{"rendered":"

Trucos y Tutoriales<\/a><\/h1>\n

\u00a0<\/p>\n

T\u00e9cnica fotogr\u00e1fica<\/h4>\n

EL RETRATO FOTOGR\u00c1FICO<\/h3>\n

\u00a0<\/p>\n

Nuestro compa\u00f1ero Julio L\u00f3pez Morata, nos ha preparado un espl\u00e9ndido trabajo sobre el retrato. Este tutorial est\u00e1 estructurado en los siguientes bloques:<\/p>\n

1.-Conceptos, Clases, Clases de plano, Punto de toma<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

2.-La c\u00e1mara, los objetivos, la obturaci\u00f3n, el diafragma, la exposici\u00f3n<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

3.-La iluminaci\u00f3n<\/span><\/em><\/strong>\u00a0 (luz natural y artificial)<\/p>\n

4.-El encuadre\u00a0<\/span> <\/em><\/strong>(la pose, el foco, la direcci\u00f3n del modelo)<\/p>\n

5.-El disparo<\/span><\/em><\/strong> (retoque, archivo)<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

1.-Conceptos, Clases, Clases de plano, Punto de toma<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Conceptos<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Procede del campo de la pintura. Hasta el Renacimiento los retratos se hac\u00edan por encargo del cliente y por tanto ten\u00edan que reflejar las cualidades que ped\u00eda \u00e9ste.<\/p>\n

Aunque, en general, el retratista siempre ha tenido cierta dependencia del \u00a0\u201ccliente\u201d o el \u201cmecenas\u201d o m\u00e1s tarde de los \u201cmarchantes\u201d y los \u201cgaleristas\u201d, despu\u00e9s del Renacimiento se van rompiendo muchas ataduras formales para llegar a una mayor autonom\u00eda creativa del autor que va introduciendo en el retrato aspectos mas subjetivos e interpretaciones mas libres del modelo. A partir de ah\u00ed, una de las definiciones m\u00e1s aceptadas ser\u00eda\u2026\u201d Imagen que refleja las cualidades f\u00edsicas o morales del sujeto\u201d.<\/p>\n

La aparici\u00f3n de la fotograf\u00eda a finales del siglo XIX y su posterior evoluci\u00f3n a lo largo del siglo XX, convierte al retrato en el g\u00e9nero fotogr\u00e1fico por excelencia, hasta el punto de que el t\u00e9rmino retrato se utiliza en ocasiones como sin\u00f3nimo de fotograf\u00eda.<\/p>\n

El retrato fotogr\u00e1fico contribuy\u00f3 en su momento a acercar un poco m\u00e1s el mundo, a la documentaci\u00f3n hist\u00f3rica y cient\u00edfica. Cuentan que algunas tribus amaz\u00f3nicas, al ser retratadas por primera vez y ver el resultado tem\u00edan que \u201cse les robara el alma\u201d.<\/em> El retrato del siglo XXI rebasa los l\u00edmites de la figuraci\u00f3n para mostrarnos no solo lo evidente sino tambi\u00e9n lo no visible, el car\u00e1cter, lo subliminal, o la pura ficci\u00f3n del mundo de la publicidad y del marketing.<\/p>\n

Clases<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Las clasificaciones podr\u00edan ser casi ilimitadas, seg\u00fan el criterio que se siga para hacerlas \u00a0pero algunas de las m\u00e1s comunes son:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Formal. Con pose y luces buscadas, es el retrato cl\u00e1sico.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Informal: en movimiento, con m\u00fasica en el estudio, con poses y gestos improvisadas y din\u00e1micas.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De entorno: en el que se abre plano y se refleja tambi\u00e9n la actividad del sujeto en el encuadre.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Intrusista: se pilla por sorpresa al modelo aunque sea en actitudes poco elegantes (Avedon se gan\u00f3 la fama de chico malo al retratar a la alta sociedad americana en estas poses)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Halagador: el de las bodas, comuniones, etc.\u2026<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Glamour: es el retrato de \u201cbelleza\u201d de la publicidad y la moda caracterizado por el cuidado del maquillaje, peluquer\u00eda y estilismo y el de las luces y el retoque.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Masculino: sombras duras, alto contraste, marcando m\u00fasculo y barba\u2026<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De car\u00e1cter o sicol\u00f3gico: suelen ser encuadres muy cerrados de primer plano que buscan la mirada desnuda del sujeto.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De clave alta: con predominio de tonos blancos y claros y alg\u00fan oscuro. Llenan la parte derecha del histograma.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De clave baja: predominio de sombras y tonos oscuros, llenan la parte izquierda del histograma.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Individual (un solo sujeto) o de grupo (varios sujetos ala vez)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De estudio o de exteriores.<\/p>\n

Tipos de plano<\/span><\/em><\/strong> (distancia al modelo)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Plano general o de cuerpo entero.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Plano americano o de 3\/4 (de la rodilla a la cabeza)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Medio plano (de cintura para arriba)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Algunos autores distinguen tambi\u00e9n el medio plano corto, que va desde la mitad del pecho hasta la cabeza.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primer plano (de los hombros a la cabeza)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Primer\u00edsimo plano (s\u00f3lo el rostro desde la barbilla hasta la punta de la cabeza.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Plano detalle (es un recorte, una peque\u00f1a parte del cuerpo del modelo que no tiene porque ser el rostro. Puede ser un detalle de cuello y oreja, los labios, etc.)<\/p>\n

Punto de toma <\/span><\/em><\/strong>(relaci\u00f3n de la c\u00e1mara con el modelo)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A nivel (la c\u00e1mara est\u00e1 aproximadamente a la altura de los ojos del modelo.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Picado ( la c\u00e1mara est\u00e1 algo m\u00e1s alta que los ojos del modelo) (es recomendable para modelos con poca frente y con mucha papada)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contrapicado (la c\u00e1mara est\u00e1 algo mas baja que los ojos del modelo) (es recomendable para sujetos con mucha frente o para disimular calvas muy llamativas) (enfatiza la sensaci\u00f3n de autoridad del modelo)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cenital ( la c\u00e1mara est\u00e1 completamente encima del modelo)<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lateral (para mostrar un perfil perfecto o todo lo contrario)<\/p>\n

2.-La c\u00e1mara, los objetivos, la obturaci\u00f3n, el diafragma, la exposici\u00f3n<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

La c\u00e1mara <\/span><\/em><\/strong>(recomendaciones)<\/p>\n

Lo ideal es llevarla en modo \u201cmanual\u201d (de otra forma ser\u00e1 el software de la c\u00e1mara el que tomar\u00e1 decisiones por nosotros).<\/p>\n

El ISO m\u00e1s bajo posible pues es el que nos dar\u00e1 mayor calidad.<\/p>\n

El formato de archivo en RAW que nos permitir\u00e1 corregir posteriormente balance de blancos, exposici\u00f3n e incluso el rango din\u00e1mico.<\/p>\n

El balance de blancos en autom\u00e1tico pues es de los automatismos que mejor suelen funcionar en las c\u00e1maras.<\/p>\n

Procurar tener la c\u00e1mara siempre a punto: limpia, con la bater\u00eda bien cargada y las tarjetas con espacio suficiente.<\/p>\n

Procurar hacer los cambios de objetivo \u00a0en lugares protegidos del viento, polvo, gotas, etc., para que no se ensucie el sensor.<\/p>\n

Los objetivos <\/span><\/em><\/strong>(o las \u00f3pticas, o las lentes)<\/p>\n

En general dan un poco m\u00e1s de calidad las lentes fijas que las del tipo zoom.<\/p>\n

Son recomendables las lentes \u201clargas\u201d (de 80 a 150 mm) para no tener que acercarnos demasiado al modelo y que no se sienta invadido. Adem\u00e1s ayudan a disminuir la profundidad de campo.<\/p>\n

Para plano general y medio plano van muy bien de un 35mm a un 50 mm.<\/p>\n

Para primer o primer\u00edsimo plano viene muy bien un macro sobre 105 mm, pero hay que tener cuidado con el excesivo detalle que da en arrugas, poros, pelillos, etc.<\/p>\n

Para grupos es recomendable un angular que no deforme mucho (sobre un 28 mm)<\/p>\n

El diafragma <\/span><\/em><\/strong>(la abertura)<\/p>\n

En general es recomendable un diafragma abierto, 5,6 o todav\u00eda menos, para reducir la profundidad de campo y separar al modelo del fondo. Adem\u00e1s en combinaci\u00f3n con una lente \u201clarga\u201d nos reducir\u00e1 m\u00e1s la profundidad y aumentar\u00e1 la condensaci\u00f3n y el efecto de piel sedosa.<\/p>\n

Sin embargo, seg\u00fan el efecto que busquemos, puede ser necesario uno m\u00e1s cerrado, un F 16 por ejemplo, para enfatizar arrugas, barbas, etc.<\/p>\n

En todo caso conviene conocer la propia c\u00e1mara y saber cual es el mejor diafragma que tenemos con cada objetivo, cual es el mas fiel, y normalmente lo son alrededor de la zona central: F5,6, F8, F11.<\/p>\n

La velocidad de obturaci\u00f3n<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

En exteriores, con luz natural, la f\u00f3rmula es: 1 \/ por la distancia focal. Es decir si tiramos con un tele a 300 mm, 1\/300. Esto es para \u201ccongelar\u201d la acci\u00f3n y que no haya desenfoque de movimiento.<\/p>\n

Con menos de 1\/30, a no ser que tengamos un pulso extraordinario, es preferible usar tr\u00edpode o nos saldr\u00e1n \u201cmovidas\u201d.<\/p>\n

Para provocar desenfoques de movimiento, barridos, etc., hay que probar con velocidades inferiores a 1\/30.<\/p>\n

Con flash \u00a0es conveniente ver a que velocidad sincroniza nuestra c\u00e1mara. A partir de 1\/200-250 no dar\u00e1 tiempo a abrirse a todas las l\u00e1minas del diafragma y nos saldr\u00e1 una zona en negro.<\/p>\n

La exposici\u00f3n<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Un buen fotometro es el mejor amigo para hacer una buena medici\u00f3n para retrato.<\/p>\n

Si no disponemos de fot\u00f3metro, una carta gris nos puede valer para hacer una lectura de luz reflejada.<\/p>\n

Y si nos fallan las dos cosas hay que hacer la lectura reflejada sobre el sujeto con la c\u00e1mara en modo medici\u00f3n puntual, tomando una medida en el punto m\u00e1s luminoso que queramos conservar informaci\u00f3n y otra en la parte m\u00e1s oscura. Con ello tendremos el rango din\u00e1mico de la escena (n\u00famero de pasos de diafragma entre sombras y luces) y sabemos que las c\u00e1maras digitales dif\u00edcilmente captan bien mas de 5-6 pasos. \u00a0Por ejemplo, si medimos un F16 en las luces y un F4 en las sombras, podemos poner en c\u00e1mara un F8 y tendremos una imagen equilibrada de bajo contraste. Si queremos que se aproxime a clave baja pondremos un f11 \u00f3 f 16 aunque, probablemente, se nos empastar\u00e1n las sombras.\u00a0 Si queremos que tire a clave alta pondremos un F4 o F5,6 pero es muy posible\u00a0 en este caso que quememos\u00a0 las luces.<\/p>\n

No obstante la medici\u00f3n de luz reflejada de la c\u00e1mara no es absolutamente precisa. Tienden a subexponer de uno a dos pasos las escenas muy luminosas y a sobre exponer uno o dos pasos las escenas muy oscuras y se vuelven un poco locas en las escenas de mucho contraste. Por ello es conveniente hacer pruebas de medici\u00f3n en casa o en la calle sobre ese tipo de escenas para poder calcular la desviaci\u00f3n de medici\u00f3n de nuestra c\u00e1mara y aplicarlo.<\/p>\n

Y si nos falla todo siempre nos queda mirar el visor y el histograma y corregir sobre la marcha.<\/p>\n

Lo que si es importante es clavar las altas luces en la exposici\u00f3n pues es donde mayor n\u00famero \u00a0de p\u00edxeles se concentra.<\/p>\n

3.-La iluminaci\u00f3n<\/span><\/em><\/strong>\u00a0 (luz natural y artificial)<\/p>\n

Luz natural<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

En exteriores<\/span>.<\/p>\n

El primer problema en exteriores puede ser el \u201ccorte\u201d que sufra el modelo si lo est\u00e1n observando otras personas. El uso del tele largo, d\u00e1ndole cierta distancia, le puede ayudar a relajarse y a disimular su verg\u00fcenza.<\/p>\n

Si estamos bajo el sol directo tendremos mucha luminosidad pero tambi\u00e9n sombras acusadas,\u00a0 fuertes contrastes y posiblemente ojos semicerrados.\u00a0<\/p>\n

Si queremos un retrato m\u00e1s suave es mejor aprovechar esos d\u00edas en que las nubes o la niebla hacen de difusor y filtran la luz tamiz\u00e1ndola, o buscar la sombra y si podemos, colocar al modelo situado al norte. Si necesitamos aclarar el lado m\u00e1s oscuro es muy \u00fatil llevar un reflector plegable tipo \u201clastolite\u201d o en su defecto nos fabricamos uno casero con una l\u00e1mina de poresp\u00e1n o cartulina blanca o incluso con papel Albal.<\/p>\n

En exteriores la luz natural nos brinda una magn\u00edfica oportunidad al atardecer para hacer contraluces. Si queremos dejar al modelo en silueta oscurecida basta con medir directamente para la fuente de luz. Si por el contrario queremos identificar algo del modelo podemos aclararlo con el reflector o bien iluminarlo con el flash de relleno a media potencia o menos.<\/p>\n

En todo caso hay que evitar siempre el sol directo sobre los ojos del modelo.<\/p>\n

En interiores<\/span>.<\/p>\n

En interiores, la luz natural procedente de una ventana puede crear una atm\u00f3sfera perfecta para el retrato.<\/p>\n

Lo ideal es que la ventana est\u00e9 situada al Norte: siempre tiene buena luminosidad y nunca recibe el sol directo pues va de Este a Oeste. Si adem\u00e1s la luz est\u00e1 tamizada por los visillos o una cortina blanca, mejor que mejor. El modelo debemos situarlo en paralelo a la ventana o a 45\u00ba hacia ella y lo m\u00e1s cerca posible de la misma pues la cantidad y la calidad de la luz disminuye al alejarnos de ella. De esta forma tendr\u00e1 una mayor luminosidad en el lado m\u00e1s cercano a la ventana y el lado contrario quedar\u00e1 m\u00e1s oscuro dando sensaci\u00f3n de volumen. \u00a0Como antes, si necesitamos aclarar el lado oscuro podemos usar un reflector o el flash de relleno a baja potencia. Aqu\u00ed lo que importa es la calidad de la luz. La cantidad podemos conseguirla con el tr\u00edpode y una velocidad m\u00e1s lenta.<\/p>\n

Y lo importante es huir del sol directo. Si la ventana est\u00e1 situada hacia el sur u otro lado, no pasa nada siempre que evitemos el sol directo y aprovechemos las horas m\u00e1s dulces del d\u00eda o\u00a0 esos d\u00edas nublados que tienen una luz blanca, envolvente, aunque de poca intensidad.\u00a0<\/p>\n

Tambi\u00e9n es muy favorecedora la luz cenital de una claraboya, cuanto m\u00e1s grande mejor, siempre que no sea mediod\u00eda y tengamos el sol justo encima.<\/p>\n

Luz artificial<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Debemos conocer la \u201ctemperatura\u201d de la fuente para poder ajustar bien el balance de blancos, aunque lo llevemos en la c\u00e1mara en autom\u00e1tico. Una bombilla normal de tungsteno tiene de 2.800 a 3.200 Kelvin. Un flash electr\u00f3nico de 5.000 a 5.500 Kelvin. Sobre todo no se deben mezclar luces de distinta temperatura (a no ser que queramos hacerlo expresamente) pues la escena nos coger\u00e1 una dominante azul o amarilla seg\u00fan el balance que predomine.<\/p>\n

Por su duraci\u00f3n<\/span><\/em>, distinguimos dos tipos de fuentes:<\/p>\n

1.- Luz continua, como ser\u00eda la procedente de un foco con una bombilla normal y que da la misma luminosidad durante todo el tiempo que est\u00e1 encendida.<\/p>\n

2.- Instant\u00e1nea o de flash, que dan una luz intensa durante un breve espacio de tiempo.<\/p>\n

Por su trayectoria<\/span><\/em> distinguimos:<\/p>\n

1.- luz directa, tal cual sale del flash o del foco; es la m\u00e1s dura y da unas sombras muy pronunciadas.<\/p>\n

2.- Luz tamizada, que pasa por un difusor como una ventana o caja de luz o cualquier otro filtro que suaviza las sombras. Es m\u00e1s suave que la directa y da sombras menos pronunciadas.<\/p>\n

3.- Luz rebotada, que sale del foco o flash y se env\u00eda a un reflector como un paraguas o un panel de cualquier material. El material blanco devuelve una luz suave, el dorado una luz c\u00e1lida y el plata una luz m\u00e1s fr\u00eda y dura.<\/p>\n

Por su finalidad<\/span><\/em>,<\/span> distinguimos una funci\u00f3n t\u00e9cnica: iluminar la escena para que podamos registrar algo en el sensor y una funci\u00f3n est\u00e9tica, de belleza, para crear contrastes y una atm\u00f3sfera determinada. A este efecto hablamos de:<\/p>\n

1.- Luz principal, que determina el contraste general y nos suele marcar el diafragma de c\u00e1mara.<\/p>\n

2.- Luz de relleno, para aclarar el lado de las sombras.<\/p>\n

3.- luz del fondo. Los fondos se iluminan aparte. Los blancos quedan oscurecidos si no se iluminan. Los negros en cambio debemos evitar que les lleguen luces errantes. Tambi\u00e9n se puede colorear el fondo colocando acetatos de color en los focos y flashes.<\/p>\n

4.- Luces de efecto: dirigidas al pelo o manos, o p\u00f3mulos, etc.,\u00a0 a una peque\u00f1a parte de la escena para provocar efectos de contraluz o resaltar alg\u00fan detalle.<\/p>\n

Esquema b\u00e1sico de iluminaci\u00f3n.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Como dicen algunos autores si una sola luz ya es un problema, con dos o m\u00e1s luces aumentar\u00e1n los problemas. Por ello es fundamental:<\/p>\n

\u00a0Saber la finalidad que le vamos a dar<\/em> a cada luz<\/em>, observar su efecto sobre la escena antes de<\/em> disparar, medirlas por separado (puede hacerse con el propio<\/em> fot\u00f3metro de la c\u00e1mara) y parapetarlas para que no se<\/em> salgan y se mezclen sin control.<\/em><\/strong><\/p>\n

Veamos alg\u00fan ejemplo.:<\/p>\n

– Con una sola luz.<\/strong><\/p>\n

El esquema normal ser\u00eda situar la luz a un lado del modelo a unos 45\u00ba y un poco por encima de la altura de los ojos.<\/p>\n

Procuraremos separar al modelo del fondo y observar el efecto de la luz prestando especial atenci\u00f3n a los reflejos de las gafas, a las sombras de la nariz y la intensidad de la luz sobre las ropas blancas o amarillas.<\/p>\n

Debemos tener en cuanta tambi\u00e9n, que el efecto de difusi\u00f3n de la luz tamizada aumenta cuanto m\u00e1s cerca est\u00e1 la luz del modelo.<\/p>\n

Con este simple esquema tendremos una gama tonal amplia y sensaci\u00f3n de volumen.<\/p>\n

Esquema 1:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foto 1:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

– Con dos luces:<\/strong><\/p>\n

Si queremos aclarar el lado oscuro podemos a\u00f1adir una luz de relleno, que no sea tan intensa como la principal pues, en tal caso, nos igualar\u00eda toda la escena y desaparecer\u00edan las sombras. La misma funci\u00f3n de relleno, podemos hacerla, en principio, con un foco o con un reflector.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Esquema 2:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foto 2:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Con tres luces:<\/strong><\/p>\n

Si queremos a\u00f1adir alg\u00fan efecto, como una luz de contra para resaltar el cabello, esta deber\u00e1 tener al menos un diafragma m\u00e1s que la luz principal.<\/p>\n

Esquema 3:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foto 3:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

– Con cuatro luces<\/strong>:<\/p>\n

Y todav\u00eda podr\u00edamos a\u00f1adir otra luz m\u00e1s al fondo, bien para iluminarlo o para colorearlo o simplemente para perfilar el lado oscuro de la cabeza del modelo.<\/p>\n

Esquema 4<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foto 4:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Precisamente la luz de fondo de la foto 4 ha salido mal. Para iluminar bien el fondo har\u00edan falta dos focos de la misma intensidad que crucen las luces de fondo. En este caso solo ten\u00eda uno y est\u00e1 mal medido y revienta las luces por un lado. Como ya no se pudo repetir la foto os dejo esta para seguir la secuencia completa.<\/p>\n

Evidentemente en un estudio bien equipado con paraguas, ventanas, jirafas, focos fresnel, nidos de abeja, snoot, fondos, acetatos, etc., hay unos medios id\u00f3neos para el retrato.\u00a0 Pero tambi\u00e9n en casa, con l\u00e1mparas de uso dom\u00e9stico, podemos construir un peque\u00f1o arsenal con el que hacer buenas fotos.<\/p>\n

Este es mi arsenal casero particular:<\/p>\n

Foto 5<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Son todo bombillas de tungsteno o filamento sobre\u00a0 l\u00e1mparas de pie o de sobremesa, de diferente potencia y provistas de concentradores y difusores caseros y dos reflectores al fondo.<\/p>\n

Con este equipo se han hecho estas fotos:<\/p>\n

Foto 6<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foto 7:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como conclusi\u00f3n sobre la luz artificial, conviene recordar algunas claves:<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 No mezclar luces de distinta temperatura para tener un balance de blancos homog\u00e9neo.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La calidad y el efecto de las luces cambian seg\u00fan la distancia que haya de la fuente al modelo. Cuanto mayor es la distancia menor es el efecto de difusi\u00f3n de una ventana o el de alto contraste de un foco directo.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El tama\u00f1o de la fuente tambi\u00e9n importa. Para iluminar un cuerpo entero necesitaremos un foco m\u00e1s grande que para un primer plano.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lo importante es la calidad de la luz, que nos de el tono de sombras y luces que buscamos. La cantidad la podemos conseguir con una velocidad lenta y el tr\u00edpode.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Podemos poner todas las luces que queramos pero debemos mirar bien la escena por el visor para ver el efecto y parapetar las que haga falta para que no se mezclen.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El diafragma de c\u00e1mara lo tomaremos de la luz principal.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las luces de contra para dar efecto en el pelo deben de tener al menos un diafragma m\u00e1s que la luz principal.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La luz de relleno debe tener al menos un diafragma menos que la luz principal.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La luz de relleno debe colocarse junto a la c\u00e1mara.<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A los cabellos espectaculares es conveniente darles una iluminaci\u00f3n aparte para resaltarlos.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Los fondos.-<\/em><\/p>\n

Sobre todo debemos procurar que no distraigan la atenci\u00f3n hacia ellos. Para ello conviene ir a diafragmas abiertos que nos den poca profundidad, aunque tambi\u00e9n podemos conseguir el mismo efecto en la edici\u00f3n. El modelo debe estar separado del fondo de 1,5m a 2m. Pueden ser neutros, negros (hay que parapetarlos para que no les lleguen las luces), blancos (los blancos hay que iluminarlos aparte o se ver\u00e1n impuros.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se pueden crear colocando una gelatina con formas o colores sobre el foco y proyectarlos sobre un fondo blanco.<\/p>\n

Para modelos vestidos de tonos negros van bien los fondos amarillo y blanco.<\/p>\n

Para modelos vestidos de verde, de rojo o de azul, van bien los fondos blancos.<\/p>\n

Para modelos vestidos de blanco van bien los fondos azul, verde y negro.<\/p>\n

El encuadre.-<\/em><\/p>\n

Puede ser vertical u horizontal. No hay porque colocar necesariamente al modelo en el centro justo del encuadre. Dar un poco de \u201caire\u201d a la mirada y descentrar al modelo es algo que funciona bien en muchos casos. En retrato, igual que en cualquier fotograf\u00eda, tambi\u00e9n se debe componer y conviene buscar \u201cl\u00edneas\u201d entre la ropa, las cejas, las manos o lo que sea del modelo y recordar la regla de los tercios.<\/p>\n

Los complementos.-<\/em><\/p>\n

Las manos son muy expresivas, su posici\u00f3n y actitud, dicen mucho. Tambi\u00e9n los brazos ayudan a componer. Pero podemos recurrir a cualquier cosa que funcione: un sombrero, un paraguas, un bast\u00f3n, abanicos, etc. y porqu\u00e9 no, un buen ventilador para el cabello.<\/p>\n

El maquillaje y el estilismo son imprescindibles en una sesi\u00f3n profesional de publicidad o moda. Para los aficionados recordar que hay que evitar los brillos. El maquillaje de los ojos es fundamental para realzar la mirada. Rimel en las pesta\u00f1as, una l\u00ednea en los ojos y algo suave en el p\u00e1rpado superior contribuyen a ello. Los labios y las mejillas son otras partes sobresalientes del rostro y que hay que mimar.<\/p>\n

Y una cabellera hermosa hay que aprovecharla, darle juego y si hace falta darle una iluminaci\u00f3n aparte.<\/p>\n

En cuanto a la ropa, cuestiones de gusto personal aparte, hay que tener mucho cuidado con los colores blanco y amarillo pues si est\u00e1n cerca de la luz principal tienden a salir quemados.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

4.-El encuadre\u00a0<\/span> <\/em><\/strong>(la pose, el foco, la direcci\u00f3n del modelo)<\/p>\n

La pose.-<\/em><\/p>\n

Para algunas personas posar es un peque\u00f1o martirio. Y para la mayor\u00eda es un poco inc\u00f3modo pues no saben lo que tienen que hacer y temen que se descubra su lado malo, eso que no les gusta cuando se ven en el espejo.<\/p>\n

Dirigir al modelo es esencial, pero tambi\u00e9n es algo muy dif\u00edcil.<\/p>\n

Es necesario ganar la confianza del modelo, que vea que sabemos lo que hacemos, procurar que se sienta c\u00f3modo y relajado. Los m\u00fasculos faciales y la c\u00e1mara no se llevan bien cuando hay tensi\u00f3n.<\/p>\n

No debemos pedirle que sonr\u00eda o que haga tal otra cosa si lo vemos forzado. Una cosa que ayuda es compartir con el modelo lo que pensamos hacer, mostrarle algunas fotos, preguntarle su opini\u00f3n y saber lo que el modelo espera de la sesi\u00f3n.<\/p>\n

Debemos estudiarlo para ver su potencial. Cara redonda o alargada\u2026, ojos, cabello, la mirada, los dientes, gafas, \u2026<\/p>\n

Salvo que sea un retrato de car\u00e1cter, en cuyo caso deber\u00edamos cerrar plano y buscar solamente la mirada desnuda del modelo, o que sea un retrato de ambiente en el que abrimos plano y vemos al modelo en su actividad, en cualquier otro retrato, debemos evitar la pose absolutamente frontal pues no favorece mas que a rostros muy bellos y sim\u00e9tricos. Es preferible no mostrar las dos orejas del modelo, con una basta. Para ello debemos colocarlo con los hombros un poco laterales hacia la c\u00e1mara y la cabeza girada.<\/p>\n

El foco debemos dirigirlo a los ojos y si \u00e9stos est\u00e1n a diferente distancia de la c\u00e1mara el foco ir\u00e1 dirigido al ojo m\u00e1s cercano.<\/p>\n

Las caras redondeadas quedan mejor d\u00e1ndole la luz principal al lado \u201cpeque\u00f1o\u201d de la misma (al girar la cabeza hacia la c\u00e1mara distinguimos un lado \u201cgrande\u201d que es m\u00e1s visible y un lado \u201cpeque\u00f1o\u201d que no se ve en su totalidad)<\/p>\n

Las caras alargadas quedan mejor recibiendo la luz principal por el lado \u201cgrande\u201d.<\/p>\n

Especial cuidado hay que tener con las poses en que se apoya la cara sobre la mano o los brazos, para que no se deforme el rostro.<\/p>\n

Preparar el \u201cestudio\u201d o lo que sea para que la sesi\u00f3n sea c\u00f3moda es esencial. No hay que dejar que el modelo pase fr\u00edo o calor o sed. No cuesta nada preparar algo de m\u00fasica, regular la temperatura y tener preparado alg\u00fan refrigerio.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hay que cuidar de que no haya personas extra\u00f1as que puedan cohibir al modelo.<\/p>\n

En general hasta las personas m\u00e1s t\u00edmidas acaban solt\u00e1ndose al final de una sesi\u00f3n; por ello es interesante ir haciendo fotos de prueba y mostr\u00e1ndolas al modelo para que se vaya soltando.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n: el modelo profesional ya sabe lo que tiene que hacer, s\u00f3lo hay que ped\u00edrselo.<\/p>\n

El modelo no profesional no sabe lo que tiene que hacer, tenemos que relajarlo, estudiarlo, ganar su confianza y dirigirlo.<\/p>\n

5.-El disparo<\/span><\/em><\/strong> (retoque, archivo)<\/p>\n

Y por fin a disparar. A hacer una buena foto.<\/p>\n

Para ello hay que tener la sesi\u00f3n lo mejor organizada posible.<\/p>\n

El espacio con amplitud, sin objetos que estorben. El fondo y las luces en su sitio. La c\u00e1mara limpia, con la bater\u00eda llena y la tarjeta descargada\u2026 todo lo que invirtamos en la preparaci\u00f3n del escenario y de la sesi\u00f3n ahorrar\u00e1 tiempos de espera que cansan a todo el mundo. Pero lo m\u00e1s importante es que llega la hora en que debemos saber lo que queremos hacer. Hay quien improvisa la sesi\u00f3n y le funciona.<\/p>\n

Pero es m\u00e1s recomendable tener hecho un peque\u00f1o gui\u00f3n con las poses, las luces, las \u00f3pticas etc.<\/p>\n

Hay en la red cat\u00e1logos de diferentes poses de modelo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n podemos buscar en revistas y libros.<\/p>\n

El retoque<\/span><\/strong>.<\/em><\/p>\n

Es algo muy personal y depender\u00e1 de lo que cada uno busque en el momento de la toma.\u00a0 Lo que propongo es un flujo de trabajo, con independencia del tipo de retoque que se haga,\u00a0 que a mi me ha venido muy bien.<\/p>\n

1\u00ba. Rastrear la imagen al 100% para limpiarla de manchas del sensor, reflejos, defectos de la piel, etc. con las herramientas de reparaci\u00f3n: pincel corrector, parche, tamp\u00f3n\u2026<\/p>\n

2\u00ba Eliminar los ojos rojos si los hubiera.<\/p>\n

3\u00ba \u201cCirug\u00eda est\u00e9tica\u201d corregir, sin abusar, con las herramientas licuar o transformar, m\u00fasculos, narices, pechos, trasero, etc.<\/p>\n

4\u00ba Reencuadrar, rotar, recortar, enderezar.<\/p>\n

5\u00ba Correcci\u00f3n tonal (curvas, niveles\u2026)<\/p>\n

6\u00ba Correcci\u00f3n de color.<\/p>\n

7\u00ba Correcciones parciales como sobre-subexponer en peque\u00f1as \u00e1reas de cabello, dientes, labios\u2026<\/p>\n

8\u00ba Efectos especiales: enmarcado, ruido, degradados, filtros\u2026<\/p>\n

9\u00ba Tama\u00f1o de imagen interpolando si queremos una copia m\u00e1s grande.<\/p>\n

10\u00ba M\u00e1scara de enfoque.<\/p>\n

GUARDAR<\/span><\/strong>.<\/p>\n

De las fotos que quiero conservar yo guardo el archivo RAW original con una descripci\u00f3n textual del mismo para su mejor localizaci\u00f3n.<\/p>\n

Otro archivo \u201cmaestro\u201d que es hasta el paso 8\u00ba anterior en formato TIFF con capas. (Ocupa menos espacio que el PSD)<\/p>\n

El archivo que llevo a la impresora o el laboratorio no lo guardo.<\/p>\n

Y sobre todo hay que procurar eliminar r\u00e1pidamente las fotos que no nos valen de una sesi\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-<\/strong><\/p>\n

Bien, para acabar, ve\u00e1mos una foto ya mas procesada en la que apliqu\u00e9 estos otros ajustes que os detallo mas abajo y que son v\u00e1lidos para muchas im\u00e1genes, en la foto hab\u00eda una zona quemada, que, sin embargo, podemos aprovechar para hacer un vi\u00f1eteado que le da un efecto de moda al fondo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

VI\u00d1ETEADO<\/strong>
\nEs una buena manera de cerrar una foto y resaltar m\u00e1s el objeto del inter\u00e9s. He seguido este m\u00e9todo:
\nSobre una capa nueva seleccionar herramienta marco el\u00edptico y desplegar sobre el modelo. Modificar la selecci\u00f3n al gusto e invertir selecci\u00f3n.
\nSeguir con una capa de relleno de color uniforme (normalmente negro, pero con este metodo se puede poner cualquier otro color oscuro que combine con el resto de la imagen).
\nRasterizar la capa y aplicar desenfoque gaussiano a tope (250 pixeles). Por fin jugar con la opacidad de la capa.<\/p>\n

BLANQUEO DE DIENTES
\n<\/strong>Seleccionar los dientes por cualquier m\u00e9todo: m\u00e1scara r\u00e1pida, varita m\u00e1gica, lazo, etc, calar la selecci\u00f3n y crear una capa de ajuste de correcci\u00f3n selectiva. En el color AMARILLO, quitar negro hasta casi el 100% si hace falta (seg\u00fan veamos). Todav\u00eda se puede blanquear m\u00e1s sobre el color NEUTRO quit\u00e1ndole hasta un 20% de amarillo o de negro. Luego, como siempre, jugar con la opacidad de la capa.<\/p>\n

RETOQUE DE LA PIEL
\n<\/strong>Hay muy buenos tutoriales con muchas acciones artesanales. Algunos \u00abplugins\u00bb nos ayudan a hacerlo en un s\u00f3lo paso, r\u00e1pidamente, dejando textura y con un alto grado de control. Yo he usado el filtro Dinamic Skin Softener del plugin COLOR EFEX PRO 3.0 de NIK SOFTWARE . Basta con aplicar el cuentagotas sobre la zona de piel que queremos suavizar y dar a OK. Si hay m\u00e1s de una zona diferenciada por brillos o maquillaje, podemos repetir la acci\u00f3n cuantas veces sea preciso. Como el plugin funciona como una capa de ajuste al final siempre podemos graduar la opacidad del efecto.<\/p>\n

DODGE AND BURN
\n<\/strong>Para crear contrastes locales remarcando el brillo de la luz en piernas, brazos, mejillas, etc..
\nDuplicamos capa y vamos a EDICION, RELLENAR, 50% DE GRIS y ponemos la capa en modo superponer.
\nElegimos un pincel suave de punta blanda y tama\u00f1o adecuado y con una opacidad baja (de un 5 a un 10%, es preferible dar varias pasadas para conseguir el efecto) con el color frontal en blanco cada pasada del pincel nos va a sobre exponer y ganar brillo. Con el frontal en negro nos va a subexponer. Como siempre podemos graduar al gusto la opacidad del efecto en la paleta capas.<\/p>\n

ENFOQUE AVANZADO
\n<\/strong>Es el mejor m\u00e9todo que conozco.
\nSobre una capa duplicada abrimos FILTRO–>> OTRO–>> PASO ALTO, con un radio de 1,4 pixeles. A continuaci\u00f3n vamos a IMAGEN–>> CONTRASTE AUTOMATICO, ponemos la capa en modo LUZ SUAVE y graduamos la opacidad. \u00a1Es genial!.<\/p>\n

VOLVER A TRUCOS Y TUTORIALES<\/a><\/strong><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Trucos y Tutoriales \u00a0 T\u00e9cnica fotogr\u00e1fica EL RETRATO FOTOGR\u00c1FICO \u00a0 Nuestro compa\u00f1ero Julio L\u00f3pez Morata, nos ha preparado un espl\u00e9ndido trabajo sobre el retrato. Este tutorial est\u00e1 estructurado en los siguientes bloques: 1.-Conceptos, Clases, Clases de plano, Punto de toma 2.-La c\u00e1mara, los objetivos, la obturaci\u00f3n, el diafragma, la exposici\u00f3n 3.-La iluminaci\u00f3n\u00a0 (luz natural y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":95,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1296","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1296"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2255,"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1296\/revisions\/2255"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/95"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fotonavia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}