Tutorial sobre efecto seda y fotografía de agua

Domingo, 15 de diciembre de 2013

Trucos y Tutoriales

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS

TUTORIAL SOBRE EL EFECTO SEDA Y FOTOGRAFÍA DE AGUA

 

 Nuestro compañero “Hackenbush” (Juan) nos envia este trabajo sobre el “efecto seda” del agua y otras consideraciones sobre esta interesante y atractiva técnica fotográfica, una faceta que cuenta con muchos adeptos y que con los consejos de Juan podremos  mejorar… eso sí como siempre… PRACTICANDO!!

 

En primer lugar diferenciar dos clases de fotografías de agua en movimiento, incluso diría que hay tres clases.

La primera sería la fotografía de una catarata, donde casi siempre fotografiamos el motivo como podemos, dado el espacio que pueda existir, y esta foto tiene fuerza por sí misma. La segunda sería la de un tramo cualquiera de río, esta si tiene quizás más cosas que ver. Y la tercera que es la fotografía del mar, básicamente igual a la de río, pero si tiene varias características especiales.

Para todas las fotografías en ríos es importante escoger la época del año, aunque esto es cosa de gustos personales, yo prefiero con mucha diferencia esta de Junio, el final de la primavera, cuando aún los ríos tienen caudal abundante y los árboles están en plenitud, pero sin estar las hojas aún muy opacas como están en verano, en esta época dejan pasar la luz a través de ellas y crean una atmósfera idílica a mi entender. Tenemos después el otoño con sus colores ocres también muy atractivos, y el invierno donde llevan mucha agua los ríos, pero encuentro esas fotos muy desangeladas con los árboles sin hoja alguna, aunque sí que se prestan a fotografías en blanco y negro o sepia muy resultonas. Por último en el verano los ríos traen mucha menos agua, y la hojas están muy opacas.

En cuanto a la luz lo ideal es que exista el mínimo contraste de luces y sombras, por lo que normalmente es mejor evitar los días despejados o buscar una orientación del sol adecuada. Pero a la vez tiene que haber mucha luz porque si no no conseguiremos esos colores saturados, por lo que tampoco valen mucho los días gris plomizo, lo ideal serían estos días con nubes de evolución en los cuales se producen una luz difusa y estable.

Una vez que nos plantamos en un río con la luz ideal hay que conseguir el efecto seda, este se produce con exposiciones cercanas al segundo y mayores, las podemos conseguir de dos maneras, cerrando el diafragma lo máximo posible o mediante filtros de Densidad Neutra, filtros ND, que lo que hacen es bloquear el paso de la luz sin modificar el color, los hay de varios “pasos de diafragmas”, poniendo unos u otros, o combinándolos, según las circunstancias, como veremos más adelante. Recordamos que se llama paso de diafragma a los que aparecían en los objetivos antiguos, ahora existen pasos intermedios, f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, etc. cada uno de estos pasos estaba calculado para que entrase exactamente la mitad de luz que en el anterior, lo que por tanto provoca que con cada paso que cerramos tenemos que usar el doble de tiempo de exposición para conseguir una exposición correcta. Este es el principio del efecto seda, conseguir grandes tiempos de exposición al regular la luz que incide en el sensor.

Una vez que llegamos aquí, cual es la velocidad ideal para conseguir el efecto, pues siempre según mi opinión o entre cerca de 1 Segundo a 3 Segundos o más de 15 Segundos, las velocidades de entre 3 y 15 Segundos no producen imágenes atractivas.

Otra cosa quizás obvia, es que tenemos que utilizar trípode, porque no hay pulso que aguante esos tiempos, y un mando para hacer fotos en modo Bulb si queremos superar los 30 segundos. A este respecto, como ya no mide el exposímetro, tendremos que utilizar tablas de equivalencia para hallar la exposición correcta, según la medición del exposímetro que previamente realizamos sin filtro, con diafragmas más abiertos, o con ISOS más altos. Estas están en la página de Fotonavia http://www.fotonavia.com/ y en mi Blog http://ofillodopanadeiro.wordpress.com/ también existen programas para el iphone o los Android, extremadamente útiles yo uso este para Android que va de perlas, además de calculadora para exposición calcula la hiperfocal y la profundidad de campo.

https://market.android.com/details?id=phoforpho.site.com.google.sites&feature=search_result .

Por último hablar específicamente de los filtros de Densidad Neutra o ND, existe un tutorial en Fotonavia expresamente referido a estos, pero con el afán de condensar toda la información sobre este tema daremos cuatro pinceladas. Lo bueno de los filtros ND es que nos permiten sacar todo el partido posible a nuestros objetivos, al poder conseguir largas exposiciones sin tocarle al diafragma podremos hacer uso de los diafragmas con mayor nitidez del objetivo, normalmente 2 pasos arriba de la apertura máxima, sin problema, o jugar con la profundidad de campo con total libertad.  Y qué filtros comprarse, primero de todo tienen que ser filtros buenos, Hoya, B&W o Singh-Ray, porque los filtros malos producen dominantes de color, y es mejor esperar y comprarse uno bueno que gastarse los dineros en uno que no podremos utilizar. En cuanto al número de pasos de luz que absorben, los hay de 2, 4, 8, 10 pasos, e incluso superiores, si vamos a utilizar la máxima nitidez de los objetivos tiraremos a f/5.6 o f/8 por lo que uno de 4 pasos, los Hoya ND8, por ejemplo, se nos quedará corto en muchísimas ocasiones teniendo que recurrir a diafragmas muy altos. Para mí el ideal es el de 10 pasos, el 1000X de B&W o el de 8 pasos, el Hoya 400X, el variable de Singh-Ray es ya un sueño sibarítico. Otro detalle a tener en cuenta es que los filtros ND se pueden poner unos sobre otros sumándose los pasos de luz que atrapan, si bien cuanto más cristal más se resienten los colores.

Una vez vistas estas generalidades vamos a analizar cada tipo de foto pormenorizadamente.

En las fotografías de cataratas. El elemento a fotografiar es claro, el salto de agua, y yo normalmente lo fotografío llenando el encuadre o incluyendo algo atractivo que pudiera haber en las cercanías. Podemos utilizar una velocidad de entre el segundo y los 3 segundos porque esta velocidad nos permite que resalte cada piedra, grieta, saliente o irregularidad de la roca de abajo. Con una larguísima exposición el efecto es completamente diferente, que no necesariamente menos bonito. 

Fotos de HackenbushFotos de Hackenbush

Otra cosa a tener en cuenta es que según se mueve el agua se mueve el resto de las cosas, incluidas las ramas de los árboles, y en las cataratas normalmente existe brisa porque la produce el mismo salto de agua, por lo que en exposiciones larguísimas puede salir un pequeño churro, haciendo que la foto parezca movida, o no, también puede hacer un efecto bonito.

Fotos de HackenbushFotos de Hackenbush

En las fotografías del segundo tipo que vimos. Las normales de ríos, a mí lo que me atrae es la contraposición entre el fluido y lo estático, por lo que intento resaltar esta diferencia. Para ello procuro fotografiar tramos en los que haya rápidos y a poder ser elementos estáticos en medio del río.

En esta clase de fotos predominarán los grandes angulares, evitando casi siempre los cielos, si no son azules, porque saldrán quemados casi siempre. En cuanto a composición, yo tengo en cuenta la regla de los tercios, tanto para la línea de agua que sitúo casi siempre en el tercio superior, como las intersecciones, los puntos de interés, que coloco sobre algo diferente, si lo hay, y después muy importante también la utilizo en cuanto a la proporción de agua dentro de la foto. Aquí siempre más o menos claro, pero procuro que exista un tercio de agua en dos de tierra o un tercio de tierra en dos de agua, creo que es la manera de que salga resultona una foto.

Fotos de HackenbushFotos de Hackenbush

Aquí sí que procuro utilizar larguísimas exposiciones, la de arriba son 2 minutos y la de abajo 30 segundos, porque crean un ambiente irreal y casi mágico que a mí personalmente me atrae muchísimo. Es también interesante conseguir un correcto balance de blancos in situ, ya que con el automático de la cámara o a ojímetro en Photoshop puede no salir correcto del todo.

Otra consideración es que resulta muy atractivo que el agua fluya a ambos lados de la fotografía, que el trípode esté metido dentro del agua, a poder ser, y en una posición no muy alta, lo que junto con el uso de grandes angulares aumenta la subjetividad de la fotografía, la sensación de estar dentro de la misma, en fotografía de paisaje considero que es cosa muy importante que el que esté viendo la fotografía se sienta en cierto modo transportado al paisaje que fotografiamos.

De la misma manera que es normalmente mejor hacer las fotos con el agua viniendo hacia nosotros que yéndose, aparte de que nos sintamos más cómodos cuando algo viene hacia nosotros que cuando algo se va, o de la analogía que normalmente se hace entre los ríos y la propia vida, la misma geografía ayudará a la fotografía al estar la tierra inclinada hacia nosotros, ocupando mas campo el agua sin tener que dar mucha altura al trípode.

Fotos de HackenbushFotos de Hackenbush

Por último hablaremos de las fotografías marítimas. Y aquí también existen varios tipos, y se buscará de nuevo la contraposición de los estático y lo fluido, existen también varios tipos, la típica de costa donde lo único que buscamos es una visión diferente de algo mil veces fotografiado.

Fotos de Hackenbush

Otras con rocas bañadas por el oleaje buscando un efecto similar al de las rocas en medio de la corriente de un río, unido al movimiento de las nubes en el cielo.

Fotos de Hackenbush

O fotografías extremas de varios minutos de exposición, donde el mar se desdibuja totalmente pareciéndose a una niebla con algún elemento en medio pequeñito y desamparado, en blanco y negro, fotografías muy minimalistas con una perturbadora belleza.  Como las fotos que hace esta chica. http://www.flickr.com/photos/mariastromvik/

La técnica es exactamente igual lo que varía es la composición y el lenguaje, primarán los grandes angulares extremos y la ausencia de color, los amaneceres, etc.

Por último en cuanto a la edición con Photoshop, solamente decir que si queremos contraponer los estático a lo fluido, como dijimos, no estaría de más resaltar lo estático con máscaras de enfoque y los fluido eliminando ruido. Además como casi nunca podremos conseguir naturalmente una iluminación uniforme, y tampoco vamos subir a los ríos con un juego de flashes, también podemos levantar un poquitín las sombras revelando por zonas en Photoshop.

Y nada más espero que os sea de alguna ayuda y solo desearos buena caza.

  1. Sábado, 18 de junio de 2011 a las 11:44 | #1

    Sobre largas exposiciones existen varios grupos en Flikr, yo tengo este de largas exposiciones extremas, que está genial por si queréis un poquito de inspiración.

    http://www.flickr.com/groups/longerexposure/

  2. nixon lima
    Domingo, 20 de enero de 2013 a las 06:07 | #2

    Gracias por el tutorial amigo. Has cubierto todos los ángulos de ésta maravillosa técnica. Un Saludo!

  3. Nohemi Renfer
    Miércoles, 20 de marzo de 2013 a las 22:59 | #3

    Excelente tutorial, cada vez aprendo mas, gracias!